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下编 我看见风的去处 不朽是一堆顽石（第1页）

那天在悠悠的西敏古寺里，众鬼寂寂，所有的石像什么也没说。

游客自纽约来，游客自欧陆来，左顾右盼，恐后争先，一批批的游客，也吓得什么都不敢妄说。

岑寂中，只听得那该死的向导，无礼加上无知，在空厅堂上指东点西，制造合法的噪音。

十个向导，有九个进不了天国。

但最后，那卑微断续的噪音，亦如历史上大小事件的骚响一样，终于寂灭，在西敏古寺深沉的肃穆之中。

游客散后，他兀自坐在大理石精之间，低回久不能去。

那些石精铜怪，百魄千魂的噤嘿之中，自有一种冥冥的雄辩，再响的噪音也辩它不赢，一层深似一层的阴影里，有一种音乐，灰朴朴地安抚他敏感的神经。

当晚回到旅舍，他告诉自己的日记：“那是一座特大号的鬼屋。

徘徊在幽光中，被那样的鬼所祟，却是无比的安慰。

大过瘾。

大感动。

那样的被祟等于被祝福。

很久，没有流那样的泪了。”

说它是一座特大号的鬼屋，一点也没错。

在那座嵯峨的中世纪古寺里，幢幢作祟的鬼魂，可分三类。

掘墓埋骨的，是实鬼。

立碑留名的，是虚鬼。

勒石供像的一类，有虚有实，无以名之，只好叫它作石精了。

而无论是据墓为鬼也好，附石成精也好，这座古寺里的鬼籍是十分杂乱的。

帝王与布衣，俗众与僧侣，同一拱巍巍的屋顶下，鼾息相闻。

高高低低，那些嶙峋的雕像，或立或坐，或倚或卧，或镀金，或敷彩，异代的血肉都化为同穴的冷魂，一矿的顽块。

李白所说“屈平词赋悬日月，楚王台榭空山丘”

，在此地并不适用。

在西敏寺中，诗人一隅独拥，固然受百代的推崇，而帝王的墓穴，将相的遗容，也遍受四方的游客瞻仰。

一九六六年，西敏寺庆祝立寺九百年，宣扬的精神正是“万民一体”

。

西敏寺的位置，居伦敦的中心而稍稍偏南，诗人斯宾塞笔下的“风流的泰晤士河”

在其东缓缓流过，华兹华斯驻足流留的西敏寺大桥凌乎波上，在寺之东北。

早在公元七世纪初年，这块地面已建过教堂。

一〇六五年，敕建西敏寺的英王，号称“忏悔的爱德华”

。

次年诺曼底公爵威廉北渡海峡，征服了大不列颠，那年的圣诞节就在西敏寺举行加冕大典，成为法裔的第一任英王。

从此，在西敏寺加冕，成了英国宫廷的传统，而历代的帝王卿相高僧名将皇后王子等等，也纷纷葬在寺中，不葬在此地的，也往往立碑勒铭，以志不忘。

西敏寺，是一座大理石砌的教堂，七色的玻璃窗开向天国，至今仍是英国人每日祈祷的圣殿。

但同时是一座石气阴森阳光罕见的博物巨馆，石椁铜棺，拱门回廊，无一不通向死亡，无一不通向幽暗的过去。

对于他，西敏古寺不止是这些。

坐在南翼大壁画前的古木排椅上，两侧是历代诗人的雕像，凌空是百英尺拱柱高举的屋顶，远眺北翼，历代将相成排的白石立像尽处是所罗门的走廊，其上是直径二十英尺的蔷薇圆窗，七彩斑斓的蔷瓣上，十一使徒的绘像，染花了上界的无光——这么坐着，仰望着，恍恍惚惚，神游于天人之际，西敏寺就是一部立体的英国历史，就是一部，尤其是对于他，石砌的英国文学史。