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第5部分（第3页）

市区喇嘛寺庙建筑，布里亚特风情田庄和城堡到处可见。

乌兰乌德地处著名的贝加尔湖东南，距湖区仅数十公里。

而汇合点距离传说中的贝加尔湖仅半天多的路程而已。

晚上和列车员小王闲聊，小伙子很有文学功底，说着一口流利的俄语。

我们谈得很投机，一周的旅途，他好几次把自己的列车员休息室让我看书写字。

第二天人们醒来，发现列车已经是在广袤的西伯利亚大地上飞驰，（将经过雅布洛诺夫山脉，中西伯利亚高原、西西伯利亚平原，翻过乌拉尔山区后进入东欧平原。

列车出中国需要1天，过蒙古也需要1天，其余4天都在俄罗斯领土上奔驰）西伯利亚严寒世界赫赫有名。

冬季达摄氏零下50度。

而时下的零下30度根本不在话下，这是冬天温和的气温。

据乘务员说，这里绝对低温是－70℃。

年均气温低于0℃。

左侧雅布洛诺夫山脉，右侧既是浩瀚的贝加尔湖。

贝加尔是世界上最深的，最古老的湖，已经有两千多年的历史了。

湖水清澈透明，据说有将近二千种动物和八百多种植物，而且很多是当地所特有的。

第一次看到它，完全被其海洋般的气势所震撼。

贝加尔，说它是内陆湖，不如说是俄罗斯内海更妥切。

此时此刻，已是一片茫茫雪海。

没有人能不为那种无任何人工雕琢的，完全原生态的魅力所倾倒。

贝加尔湖畔，茂密的白桦树林中，俄罗斯风格木屋时隐时现，雪山，雪海，雪天，山水天三者一色，融为一体，浑然天成，贝加尔湖仿佛成为人间天堂的海市蜃楼。

坐在行进的列车上，窗外景色尽收眼底。

又飘起了雪花，梦幻般的视野，眼前一切若隐若现。

根据历史记录，西伯利亚最早的统治民族就是弯弓射大雕的匈奴，“苏武牧羊”

就在北海，即贝加尔湖，用海的感觉和比喻，说明我们先人的想象力和我们并无二致。

实际上游牧民族没有明确的国界，整个西伯利亚都是活动范围，他们放任骏马奔驰，能跑得多远就多远。

即便塞外苍茫，不乏征服自然的浪漫。

列车绕着水天一色的贝加尔湖整整走了大半天，大概是贝加尔湖周长的十分之一。

应该是很感谢当年的西伯利亚铁路的设计师。

极目眺望，雅布洛诺夫山，贝加尔湖和相当二十个法国面积的西伯利亚，如此壮观，胸襟豁然开朗。

历史上的拿破仑和希特勒曾想征服这个伟大的国家，就像当年的日本人要吞并伟大的中国，如同蚍蜉撼树，现在想起来，就会感到可笑之极。

乘务员说，车外气温在零下三十度以下，偶然能见到养路工在铁道边临时搭建的公棚，裹着棉大衣的俄罗斯铁路工人站在一边，和疾驰而过的东方列车招手。

西伯利亚铁路铺设的是复线，部分区段还是三线。

这里使用均是电气化火车，天空的电线也多了起来，集装箱、零担和汽油灌货运列车，以及苏联国内绿色的客运列车，穿梭往来，车水马龙，显然交通热闹了起来。

进入苏联，停靠的站次明显增多了。

车厢过道上经常出现俄罗斯旅客和苏联列车工作人员，他们是从新挂上的苏联车厢经由这里到餐车去的。

虽然彼此语言不通，我们互相微笑，握手，以表示友好，使人联想起正缓慢解冻的中苏关系，老百姓本来就是淳朴厚道，不存在什么无聊的恩恩怨怨。

有一位列车员告诉我们，近年来，中苏关系明显好得多了，早年当列车抵达苏联境内车站时，站台上布满了苏联警察，不允许当地人跟中国人说话，更不允许外国旅客随意拍照，列车员也不得擅自与国际旅客聊天。

我们乘坐的列车是东德制造，进入苏联境内，换成电气机车，时速达一百多公里，夜间行车更快，左右摇晃像是摇篮。

我们在伊尔库斯克停靠了好一会，大家饶有兴致的下车拍照留念。

伊尔库斯克是西伯利亚最重要的工业和商贸城市以及交通枢纽，离贝加尔湖最近，誉为俄罗斯的“东方巴黎”

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