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第13部分（第3页）

这与高消费是两个不同的范畴。

不同的着装风格昭示了人的不同身份。

比如鲁迅笔下的孔乙己，“是站着喝酒而穿长衫的唯一的人”

，长衫是知识分子的身份标签，虽然他的长衫又破又脏，但毕竟不同于体力劳动者的短衫；数十年前，不论在中国还是西方，斗篷与披风都是权势人物、富家小姐共同的身份标志（这一点非常类似于动物的张大身躯的行为，以表明自己的强大），现如今缩小成了风衣，仍多少具有这方面的功能。

１９４８年４月底，在南京政府国民大会的选举中，不受蒋介石支持的李宗仁当选为副总统。

李宗仁请示蒋介石，就职典礼上着什么服装？蒋介石说穿西装大礼服。

李宗仁急忙找上海有名的西装店赶制了一套硬领燕尾服。

典礼前夕，李宗仁忽然接到蒋总统手谕，典礼改着常用军服。

可是在５月２０日举行的正副总统就职典礼上，蒋介石并未穿军服，而是学孙中山就任临时大总统时的样子，着一身长袍马褂，手里还柱着文明棍。

身着军服的副总统站在蒋介石身边，活像他的随从。

在文武百官和中外贵宾面前，李宗仁很是尴尬。

这是着装风格方面的一个著名案例。

蒋介石通过服装的选择，有意让李宗仁难堪，以惩罚他不听劝阻执意参选。

这就是衣着风格的力量。

对于成功者的衣着打扮，人们在头脑中有不同时期的“画像”

：上世纪二三十年代，混迹于上海滩的少壮派精英，标准的形象就是穿着背带西裤和西装背心，梳着线条明显的三七分头，头发用猪油抹得乌黑发亮，嘴上叼着烟斗；而有钱有势的阔老爷形象，则是“西装革履姨太太，眼镜戒指加烟斗”

。

到了本世纪初，成功的企业家形象则是身着熨得笔挺的西装、纯白衬衣，衬衫袖口上钉着亮灿灿的法式袖扣，脚上是油光锃亮的三接头皮鞋，脸上流光溢彩，头发用摩丝梳得四平八稳，手里提着超薄型的笔记本电脑包。

有了这样的“画像”

，一个人要让别人感到自己是那么回事，大约只能朝“画像”

的标准造型靠拢。

虽然时尚界不断吹起休闲之风，新潮的服装款式与发式层出不穷，但这样的风气似乎难以撼动那些身份意识深厚的人士。

在有一定级别的商务交往中，正统的西装、保守的发式仍然牢牢地把持着舞台。

那些老板、经理们很清楚，他们穿衣打扮的目的，不是为了让别人觉得好看或者亲切，也不是让自己更舒服，而是展示出权威性，甚至保持与部下的距离。

休闲服装、时尚打扮无疑有损于这一点。

所以，不管是三伏天还是三九天，经理们都要西装革履，把衬衣扎紧，把领带系好。

形象设计专家给成功人士总结出这样一些着装“天条”

：男士只能穿青深色或灰色西服（有例为证，盛大总裁唐骏的房间里总是备着２０套西装，几乎全是深色）、白色或浅蓝色衬衣、黑色皮鞋，永远不能穿牛仔裤、旅游鞋、大花纹的或者醒目颜色的衬衣，休闲服要穿也不能出现在公开场合；女士则一定要把长发剪成短发，把妩媚的长裙换成职业套装。

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7。

运用名号：给自己贴一个漂亮的标签

［头衔］凡是在主要工作与实际职务之外、对自己身份的非必要性介绍，都可以视为一种摆谱行为，其目的是壮大声势，展示与提升自己的形象。

［称号］比较而言，头衔证明的更多是权力与能力，而称号证明的更多是一种荣誉，表明社会对他的普遍认可，是个人身份的有力注脚。

让我们看一看余明阳在对外活动中公布的头衔与称号：

余明阳　博士

（联合国）国际信息科学院院士

中国策划研究院院长

上海交通大学品牌研究所所长、教授、博导

上海品牌促进中心主任、秘书长